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西点军校 美国武装力量之根

在纽约42号街的长途客车站，就可以搭车去两个半小时车程外的西点军校凭吊这座历史和现实交错的美国武装力量之根。这座成立于1802年的军校培养过南北战争时敌对双方的主将罗伯特.李和格兰特，大名鼎鼎的巴顿、李奇微和斯瓦茨科普夫也是从这里走出，并因“责任、荣誉、国家”的校训和“西点军校女学员”之类的“内部片”，在中国人心中具有极高的知名度，更因传说中的“学雷锋小组”和“孙子兵法教程”，引发了中国游客的浓厚兴趣。

如今游客可以在西点游客接待站搭乘专用旅游车，在退役军官（有时甚至会是一名参加过多次战争的退役将军）的带领下进行“定点参观”。游览路程中可以看到著名的美国大兵塑像和南北战争殉难学员纪念塔；可以看到纪念塔旁树林里，无数门古老的火炮，这些都是自独立战争至美西战争，1个多世纪里美军从外国军队手中缴获的战利品；可以看到埋葬着诸多毕业自西点、历代美军名将的西点公墓和公墓边祭尊独立战争功臣的西点小教堂。如果运气好的话，操场、纪念塔或公墓周围偶然碰到的活生生的西点军校在读学员，会把人猛然间从前面厚重的历史氛围中拉回现实——这是一支至今仍在全球部署、多处开战的世界最大规模军队，这支军队中相当一部分军官，就出自这些学员之中。现在这所军校仍然有着严格的准入标准，没有议员或者相应级别要人的推荐，一切免谈。如果问起的话，领路的军官会告诉你，中国国内传得沸沸扬扬的西点军校“学雷锋小组”并不存在，当然也没有孙子兵法的专门教程。

其实在“9.11”事件之前，西点军校的游览内容要更丰富得多。恐怖袭击发生后，原本半开放的游览已大大缩水，变成了如今的“走车观花”。1小时或2小时的游程内只能在几个指定地点下车，不经允许不得拍照，更无法进入曾经允许进入的一座座以名将命名的礼堂、教学楼和纪念建筑内部，对于军事迷来说这是一大损失。

斯普林菲尔德 全球最大的步枪博物馆

纽约东北约200公里外的马萨诸塞州斯普林菲尔德，是一个会令枪械迷爱到发疯的城市，因为它曾经是美国的枪都。

美国是枪的王国，宪法赋予的自卫权，让许多美国家庭合法拥有枪支，而俗称“春田”的斯普林菲尔德，正是美国一代又一代名枪的诞生地。如今的枪都已是座安谧的小城市，以篮球故乡、家的城市著称，普遍全城的古典豪宅别墅和大名鼎鼎的篮球名人堂，已取代枪支成为这座城市的招牌。但曾几何时，这里却是枪的故乡和王国。春田兵工厂诞生于独立战争硝烟方散的1794年，近200年历史中，这里不仅生产过早期西部牛仔手中的左轮手枪、活门步枪，以及南北战争、美西战争中大行其道的杠杆枪、连珠枪，1911年还开始生产至今仍装备美国军警的M1911，以及春田式、“大八粒”、M-14和M-16，整整100年里美国陆军全部四种制式步枪，都诞生在这座现在已嗅不到硝烟的“春之城”。如今，在康涅迭戈河畔，昔日庞大而嘈杂的春田兵工厂也已停止了忙碌，和平对普通民众而言是最大的福音，对枪却是无情的宣判书。1964年，春田兵工厂停产了，人们在这里建造了世界上规模最大的步枪博物馆，在这里不仅能找到200年里春田的各种枪械杰作，包括一些匪夷所思的设计和罕见的珍稀枪械，还能找到19、20整整两个世纪世界上的各种名枪。 

纽约 军事荣耀与屈辱，在此杂交

纽约是北美独立战争时的重要战场，也是华盛顿大陆军一败涂地的所在。如今，在这片“地球上被改造最彻底的钢筋水泥森林”上已难觅独立战争时的遗迹，但在这里，却凝结着美国这个超级大国的军事荣耀与屈辱。

所谓荣耀，指的是世界上最大的海军博物馆——航空航天海军博物馆。这座博物馆里不仅拥有全球海军博物馆里最大的展品——经历过太平洋战争和越战、负过13次伤，功绩赫赫的埃塞克斯级勇猛号航母，还簇拥着“太平洋快车”——谢尔曼级驱逐舰艾迪逊号、美国唯一的一代战略巡航导弹潜艇黑鲈号和在海湾战争中大显神威的“准航母”——两栖直升机航母瓜达尔卡纳尔号，甚至还能看到曾在纽约这座世界名港忠实服役60年的“灯塔船爷爷”——南塔基特号。博物馆坐落在纽约46街最西端、哈德逊河岸边的曼哈顿86号码头，正门口搁置的5辆坦克装甲车辆看似古旧，却个个来头不小：M48坦克和M42双管高炮，都是冷战前期美军用来对付苏联“坦克洪流”的利器，而另外3件，则是上世纪90年代初海湾战争中从伊拉克驻科威特侵略军中夺取的，一头一尾，恰见证了美国在冷战中的“完胜”。顺着“大电梯”（能提起一架喷气飞机的升降机平台）步行进入勇猛号内部宽大机库中的一个个展馆，可以看到美国历代海军制服、徽章、太平洋海战史、海军科技发展史以及阿波罗太空探月计划历史的相关展览，欣赏有关飞机在航母上起降的影片，还可在高高的机库顶端，看见吊挂在半空中的老爷飞机。参观完航母“肚皮”，登上10层楼高的航母甲板，40多架各国新、老舰载机一览无遗。连接大门、航母和其他战舰的通道两侧，矗立着许多旗杆，旗杆上飘扬的，则是二战参战国当时的国旗。

毫无疑问，这间博物馆的每一件展品，都无声却醒目地镌刻着“胜利”两字：二战胜利，冷战胜利，一次次大小海战的胜利。正是凭借这些钢铁巨兽，美国才成为今日的世界第一强国，也正是凭借强大的军事实力，如今的纽约港已不再是军事重镇，却依旧可以坐拥曼哈顿之繁华，长岛之安谧。

然而荣耀与屈辱，往往只有咫尺之遥——同在曼哈顿，自由女神像边的“9.11”遗址，带给美国人的是战后前所未有的错愕与屈辱。

“9.11”已过去10年，被摧残的世贸中心双塔已成一片“零地带”——冷冰冰的水泥地面、台基，用来给凭吊者悬挂花圈的、粗糙的木质三角架。尽管君子报仇十年不晚的美国人最终在今年击毙了本.拉登，并引来“零地带”的一片祝捷烟花；尽管就在“零地带”周围，7号楼等一些“9.11”废墟已悄然修复，被称作“自由塔”的新世贸中心塔楼正紧锣密鼓地施工，耗资8000万美元的“9.11”纪念博物馆也初具轮廓，或许不久后，这片废墟将不再是废墟… …然而正是这次惊天动地的撞击，让“无需设防的纽约”和美国，从此成了一个草木皆兵、处处设防的区域——或许可以这么说，当人们手持护照和签证，在纽约机场海关接受包括脱鞋、透视、按手印在内的严格检查时，“美国军事旅游”的第一既是历史的、也是现实的体验项目，已在不经意间完成了。

波士顿 一切都关乎“独立”

    从斯普林菲尔德再向东，就是独立战争名城波士顿了。在这里矗立着华盛顿的骑马铜像，保存着打响独立战争第一炮的火炮，还是独立战争时期著名的康科德.列克星敦和邦克山战役发生地。独立战争的序幕——波士顿倾茶事件，正是发生在波士顿的港口，而搭载着成批爱尔兰清教徒抵达北美大陆的五月花号帆船复制品，现在就静静地躺在查尔斯河畔。如今的康科得和列克星敦古战场，早已是花团锦簇的公园，但昔日鸣响自由之钟的小教堂犹在。在英军出动偷袭康科得和列克星敦时飞奔报信的银匠保尔.李维墓地里，这位不为大多数人所知的关键人物，却与100多年后叱咤美国政坛的肯尼迪家族墓地为邻。列克星敦战争遗址的一块大石头上，奋勇抵抗的民兵队长约翰.帕克的命令被镌刻其上，不远处则是被称为“一分钟人”的北美民兵雕像。在康科得，500民兵大破3连英国正规军的小木桥——康科得北桥宛在，桥头矗立着帕克的雕像，不远处可觅得英军阵亡士兵的墓地，历史沧桑感油然而生。而在邦克山上，则矗立着仿造埃及风格塑造的战役纪念方尖碑。

    波士顿港湾里，古老的宪法号帆船静静地停泊着，这是美国海军最古老的6艘战舰之一，也是至今美国国土上最老资格的战舰。可以说，曾一度拥有15艘航母、600艘军舰的美国海军，就是从这艘老爷帆船的甲板上诞生。值得庆幸的是，宪法号完全对外开放。每年的7月4日独立日这一天，宪法号上还会有鸣放礼炮纪念1776年7月4日通过《独立宣言》的仪式。

    波士顿是红绿两色的城市：城市的基调是绿色，象征着爱尔兰人的传统，但在各处纪念公园的地面上，却用醒目的红漆标明了凭吊独立战争遗迹的道路，“革命大本营”——列克星敦芒罗乡村客栈则通体红色，依然保持着当年的风貌。

    波士顿周边的战场都已成故事，但“茶党”的复活，仿佛又让人依稀嗅到昔日北美大地的硝烟气息。如今美国政坛上，不是朝夕上演着没有硝烟的“倾茶”之战吗？